Гарант-успіх - Як правильно вибрати опалювальний котел для заміського будинку

Ви увійшли як Гість | Група "Гості"Вітаю Вас Гість

Меню сайту
Статті сайту
 Коротко про опалення
 Порівняння типів опалення
 Що потрібно знати про опалення, починаючи будівництво будинку?
 Нормативи котельні (паливної)
 Як правильно вибрати котел для заміського будинку?
 Які труби краще для опалення металопластикові чи поліпропіленові?
 Чим підроблені кульові крани відрізняються від фірмових? Чи можна самому визначити підробку?
 Опалення. Питання - відповідь
 Яким типам труб краще віддати перевагу?
 Свердловина чи колодязь? Все "за" і "проти"  
 Вода нас погубить!
 Що треба знати щоб насос не підкачав?
 Використання дощової води
 Поміркуємо про каналізацію
 Автономна каналізація
Наше опитування
Альтернатива газу. Який котел Ви хотіли би установити у заміському будинку?
Всього відповідей: 1027
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


Lviv TOP

Львів - Бізнес портал Львова.
каталог сайтов украины

Як правильно вибрати опалювальний котел для заміського будинку

.

Всі відомі сьогодні системи опалювання діляться на три групи: теплоелектроцентраль (вона ж міська), селищна (одна котельня на село-село-селище) та індивідуальна (власний казан в підвалі або в окремому будові). 

Здавалося б, влітку логічніше говорити про кондиціонери, а не про опалювальні котли. Але, погодитеся, найчастіше саме влітку багато затівають будівництво дачі або заміського будинку. Так от, установку казана і всієї опалювальної системи краще всього проводити під час будівництва будинку. Тому що для правильної роботи опалювальної системи треба прокласти десятки метрів труб! І якщо це робити, коли обробка будинку вже закінчена, доведеться заново штробати (довбати) стіни та підлогу, ламати голову, куди подіти казан і так далі ... Монтажники дивляться план будинку, розраховують можливі тепловтрати, потужність котла, кількість радіаторів, довжину труб і т. д. Виходячи з цього, радять придбати той або інший казан (котел). 

Тому ми хочемо допомогти вам правильно вибрати опалювальний котел, по-перше. І підказати, куди, що і як встановити, щоб потім, в холодну пору року, опалювальна система справно працювала, по-друге. 

Міські ТЕЦ в цій статті чіпати не будемо - це «головна біль» міської влади. Про селищну котельню теж говорити немає резону - нею займається спеціальна державна служба. Ми розглянемо індивідуальну власну систему опалення, і зокрема, її святая святих - опалювальний котел. 

Казан (котел) - основа опалювальної системи. І котли, і системи бувають одноконтурними (тільки опалюють приміщення) і двоконтурними (опалюють приміщення і нагрівають водопровідну воду). 
Одноконтурний котел має в корпусі одну спіраль з теплоносієм (водою або спеціальним антифризом) і служить тільки для опалення приміщення. 
Двоконтурний котел має в одному корпусі дві спіралі і служить для опалювання приміщення і нагріву проточної води (тієї, що йде у водопровід). 
Одноконтурна система працює від одноконтурного котла. У ній теплоносій, нагріваючись в котлі, проходить по трубах і радіаторів і повертається назад в котел. Котел працює тільки на обігрів приміщення. 
Двоконтурна система працює як від двоконтурного, так і від одноконтурного котла, до якого підключають водонакопичувач для водопроводу (у ньому спіраль з теплоносієм нагрівається від котла). Котел працює на обігрів приміщення і нагрівання води для водопроводу. 

Отже, тема нашої сьогоднішньої розмови - одноконтурний котел як надійний і в кінцевому рахунку більш зручний для «особистого» користування. 

Чому зручніше одноконтурний котел? Якщо вийде з ладу двоконтурний котел, то ви залишитеся без опалювання і без підігріву проточної води. А якщо зламається одноконтурний, у вас все одно буде запас гарячої води, тому що до одноконтурного котла, як правило, підключений водонакопичувач. 

І ще. Практика показує, що універсальна техніка (тобто багатофункціональна) швидше виходить з ладу. А двоконтурний котел саме належить до цієї самої універсальної техніки. 

Але не будемо поспішати. Тому що крім котла в індивідуальну систему опалювання входить: 

розширювальний бачок; 
повітряний клапан
насос
труби
радіаторні батареї
терморегулятори
рідина, що циркулює по трубах системи



Розширювальний бачок 

Набирає роботу, коли нагріта в опалювальній системі рідина збільшується в об'ємі (за законами фізики) і в пошуках додаткового простору спрямовується в бачок. Без нього можуть і труби потекти, і котел лопнути. 

Повітряний клапан, або «розповітрювач» 

Виводить повітря з системи. Спочатку систему заповнюють рідиною до тих пір, поки в ній не залишиться повітря. Але в процесі нагріву рідини можуть з'явитися повітряні бульбашки (як у киплячому чайнику). Бульбашки утворюють повітряну пробку і перешкоджають проходженню рідини по трубах і батареях. Так ось, повітряна пробка і виводиться автоматично через повітряний клапан. 

Насос 

Качає всю рідину системи з певною швидкістю. Якщо б не було насоса, кругообіг рідини в системі створювався б за рахунок різниці температур. Але тут є така тонкість: якщо труб і батарей багато, то воді «не вистачить сил», щоб пройти через розгалужену систему труб і радіаторів. А рухатися їй треба, щоб нести тепло до батарей. Ось насос їй і допомагає. 

Труби 

Найдешевші труби - металеві. Якщо ви вирішили використати такі труби, не забудьте пофарбувати їх, інакше вони проіржавіють. В принципі можна поставити і пластикові, але тільки ті, що витримують температуру до 100 ° С (температура кипіння води). 

Мідні труби найдорожчі, але тут теж є один нюанс: вони можуть окислитися. 

Найкращі на сьогоднішній день (причому не найдорожчі) - металопластикові труби. До речі, їх мені одностайно порекомендували представники всіх фірм, у яких я був. Металлопластиковая труба складається з трьох шарів: пластик-метал-пластик. Тобто це металева труба, з внутрішньої і зовнішньої сторін покрита пластиком. Такі труби - стійкі до корозії, їх легко монтувати. 

Йдемо далі. Діаметр труб системи залежить від величини теплового потоку - тобто від кількості тепла, відданого 1 кубометром рідини за 1 годину. В основному використовуються діаметри 0,5, 0,75, 1,25 дюйми (1 дюйм = 25 мм). Оптимальний тиск у газових трубах на вході в котел - 200 мм водяного стовпа. 

Радіатори, або батареї 

Від них кімнати, власне кажучи, і обігріваються. Вони кріпляться до стіни, в основному під вікном. За способом передачі тепла батареї бувають звичайні і конвекторні. Звичайні батареї передають тепло у всіх напрямках, а пристрій конвекторних дозволяє зосереджувати тепло головним чином над ними. 

Загалом, у батареї головне - щоб її потужності вистачало на всю кімнату. 

Терморегулятори 

Для регулювання температури батареї на неї встановлюється терморегулятор. Вони бувають автоматичні і «ручні» і регулюють температуру рідини в радіаторах, при вході і виході з котла і в самому казані. Температура батареї зазвичай залежить від температури повітря всередині приміщення і задається мешканцями будинку. Наприклад, потрібно, щоб в одній кімнаті було 20 ° С - датчик встановлюється у відповідне положення, в іншій кімнаті потрібно зробити 25 ° С - теж встановлюється за допомогою датчика. Потрібно мати за таким терморегулятора в кожній кімнаті. Правда, є люди, які купують один терморегулятор на всі кімнати. Але, як правило, пізніше вони оснащують свою систему додатковими терморегуляторами. 

Вода чи антифриз? 

Деякі фахівці-практики пропонують в якості рідини, що циркулює по трубах системи, замість води використовувати спеціальний антифриз. Наприклад, представник торгової фірми «Гейзер» Роман Ромашов радить заливати його замість води, якщо є загроза, що не працює в зимовий час система може замерзнути і вода при розширенні розірве труби. Таке може трапитися, наприклад, якщо ви не живете постійно в заміському будинку, особливо взимку. 

Спеціальний антифриз - рідина, зроблена на основі етиленгліколей. Оскільки етиленгліколь агресивний і може викликати корозію внутрішньої поверхні труб і радіаторів, його розбавляють речовинами, які нейтралізують хімічну активність. Наприклад, водою. У опалювальної системі не можна використовувати антифризи, призначені для охолодження двигуна автомобіля. Багато фірм (наприклад, «Маштехінвест») використовують антифриз «Хатдіп». 

Але увага! На думку вчених, спеціальний антифриз не варто використовувати - хімія може роз'їсти труби. 

Отже, вибір системи опалення та аксесуарів залежить насамперед від матеріальних можливостей їх майбутнього господаря. Найкращу систему опалення - німецьку - може дозволити собі далеко не кожен. Повний комплект для будинку площею 300 кв. м обійдеться приблизно в 8-10 тис. доларів. За установку системи монтажники беруть приблизно 20% від вартості всієї покупки. 

Багато людей комбінують систему з вузлів різних фірм (вони, як правило, взаємозамінні). Тобто котел може бути однієї фірми, насос - інший, радіатори - третій і т. д. Це нормально. 

Які бувають котли і як вони влаштовані? 

Але повернемося до котлів. Котли бувають:

• Електричні (працюють від електрики) 
Газові (на газі) 
Рідкопаливні (на солярці) 
Твердопаливні (дрова, вугілля, торф) 
Комбіновані (різні види палива). 

Всі вони мають принципово однакову схему пристрою. 


Схема пристрою газового котла «Vaillant» 


Облицювання котла 
Розподільчий газовий колектор 
Електрод контролю полум'я 
Пальник з тепловідвідними керамічними стрижнями 
Чавунні секції теплообмінника 
Теплоізоляція 
Клапан газів, що відходять 
Підключення димоходу 
Термометр 
Пульт керування котла 
Головний вимикач котла 
Лючок для чищення теплообмінника 
Трансформатор розпалювання 
Газорегулюючі блок 
Кран для наповнення і зливу 
Захисна решітка котла 
Передня відкидна стінка 

Німецька газовий пальник обладнана звукоізоляцією (вигляд ззовні) 


Складові частини котла: 


корпус, сталевий або чавунний (електрокотли мають тільки сталевий корпус) 
пальник (у газових і рідкопаливних котлів) або топка (для твердопаливних котлів), або пьезозажигалка (для електричних котлів) 
спіраль з теплоносієм 
автоматика (регулює роботу котла) 

Отже, в казані нагрівається рідина-теплоносій (вода або спецантіфріз). Вона рухається по трубах від котла до батарей і від батарей по трубах назад в котел. Постійна циркуляція рідини необхідна для безперервного обігріву будинку. Нагрівшись від гарячої води батареї (радіатори) віддають тепло. 

Відомо, що котли розрізняються по виду палива. Тому давайте розберемося, в чому їх переваги та недоліки. 

Електричний котел 

Електричний котел краще не ставити в будинку площею більше 100 кв. м, тому що його потужності, швидше за все, не вистачить (на нашому ринку представлені в основному електрокотли потужністю не більше 15 кВт). До того ж у великому будинку він себе не виправдає: занадто багато доведеться заплатити за електрику, яку він споживає. Отже в котедж електрокотел можна ставити тільки як «аварійний» варіант: щоб не залишитися зовсім без тепла, якщо щось трапиться з «основним» котлом. А тепер, для наочності, наводимо «за» і «проти» цього виду котлів. 

За:

- Електрокотел вважається найбезпечнішим: у ньому немає відкритого полум'я 
- Простота в експлуатації 
- Невеликий розмір 
- Електрокотли зроблено зі сталі, значить, вони відносно легкі, їх можна вішати на стіну. Це економить місце 
- Не потрібно окремого приміщення з витяжкою (як для газових і рідкопаливних котлів) 
- Не потрібно міняти пальник (як у газових і рідкопаливних котлів) 
- З екологічної точки зору електрокотли самі «чисті» (не коптять, так як немють витяжної труби) 
- Не вимагають особливого догляду - не треба відчищати їх від кіптяви (як газові і рідкопаливні котли) 
- Працюють безшумно 
- Зручні для людей похилого віку 

Проти:

- Необхідна окрема проводка, а якщо потужність котла більше 6 кВт, то потрібна трифазна мережа 380 вольт. 
- Електрокотел може вирубати електричну підстанцію і залишити без світла всіх жителів навколишніх будинків. Тому все ж краще скористатися котлом з іншим видом палива (газ, солярка), а електрокотел «вживати» тільки в екстреному випадку - коли є загроза, що опалювальна система промерзне (до приїзду сервісної служби). Тобто добре б мати два різних котла. 
- Потужності котла не вистачає на опалення великого котеджу. 
- Велика витрата електроенергії при низькому ККД. (Чим потужніший котел, тим він більше бере електрики.) 
- Від утворюється накипу швидко виходить з ладу электротен (теплонагрівач). 
- Незручний там, де «вирубують» електрику більше ніж на добу. 

При великій витраті електроенергії напруга в мережі може падати, це веде до збільшення сили струму. Підвищення струму в свою чергу призводить до псування автоматики котла. Тому струм в котел пускають через стабілізатор напруги (на вигляд це невелика коробочка). 

Газовий котел 

Краще всього поставити газовий котел, якщо поряд з будинком є газова магістраль. Потужність газових котлів - від 10 кВт, тому вони «обігріють» велику площу будинку. З іншого боку, для будинку невеликого розміру газовий котел краще не купувати. 

За: 

- Простота в експлуатації: не треба стежити, чи достатньо палива, - газ подається постійно. Є котли, які можуть працювати від балонного газу, але це дорого: котел через 2-3 місяці стане просто «золотим». 
- Дешеве паливо при високому ККД (котел споживає енергії менше, ніж віддає). 
- Може обігріти котедж великого розміру. 

Проти: 

- Перед тим як встановлювати газовий котел, необхідно одержати дозвіл газової служби. Але зазвичай оформлення документації бере на себе монтажна організація за невелику окрему плату. Як вважає фахівець з теплотехніки Ігор Павленко (фірма «Хогарт»), практично ні в одного з власників котеджів немає ідеальних умов для установки газового котельного обладнання. І без «особливої домовленості» ніхто газ не підключав. А взагалі кожна контора намагається зняти з себе зайву відповідальність. Наприклад, якщо є дозвіл на підключення газу, монтажник підведе газ до котла, навіть якщо щось не відповідає нормам. Раз дозвіл є, значить, він виконає роботу! Але якщо такого дозволу немає, солідна фірма не буде мати справу. І тоді «відмовників» доводиться користуватися послугами сезонних майстрів. А в результаті вже через місяць горе-замовник лає своє навіть дуже хороше устаткування на чому світ стоїть. 
- Багато хто вважає газовий котел небезпечним, тому що його пальник не закритий повністю корпусом котла, і коли котел працює, видно полум'я (так само, як в газовій колонці). 
Часто буває, що тиск у газопроводі то підвищується, то знижується: взимку тиск зменшується, влітку збільшується. Через це полум'я пальника стає то більше, то менше. Буває, що полум'я настільки маленьке, що вогонь спалює сам пальник. І навпаки: якщо полум'я занадто велике, перегрівається котел (у результаті може «пропалити» корпус котла). Правда, існують спеціальні, виносні пальники. Такі німецькі пальники коштують приблизно 1500 доларів (майже в таку ж суму обійдеться і сам котел). 
- Для газового котла необхідні димар і добре провітрюване приміщення з окремим виходом на вулицю. При цьому потрібно, щоб котел не стояв упритул до стіни або між двома стінами. Крім того, потрібно, щоб вільно відкривалися двері в приміщення: для горіння гніту і тим більше всієї пальника необхідний приплив кисню. Котел потрібно встановлювати на відстані 30-50 см від стін, залежно від моделі і розміру котла. Приміщення для котельні має бути не менше 8 кв. м. 
- Газовий котел повинен бути обов'язково оснащений автоматикою, яка «реагує» на витік газу і повністю перекриває газову трубу, якщо раптом такий витік станеться. 
- Газові котли коптять. 
- Небажано ставити газовий котел у будинку невеликого розміру. 

Газові і рідкопаливні котли зроблені із сталі і чавуну. Чи мають однакову потужність і приблизно однаковий розмір. Сталевий котел в 2-2,5 рази легше. Для будинків розміром більше 400 кв. м котли, як правило, чавунні. Відмінність: термін придатності сталевого котла - 10 - 15 років, чавунного - до 50 років. Сталевий котел може іржавіти. Якщо систему відключити або різко знизити температуру котла, то повітряний конденсат осяде на поверхні котла. Краще знижувати температуру котла поступово. 

Рідкопаливний котел 

Рідкопаливні котли дуже близькі (по продуктивності) до газових. Різниця тільки в тому, що рідкопаливний котел працює не на газі, а на солярці. Рідкопаливні котли має сенс ставити тоді, коли будинок великий, а газопроводу поряд з будинком немає. 

За: 

- Потужність рідкопаливних котлів - від 10 кВт, і вони можуть опалювати великі котеджі. 
- Для їхньої установки не потрібно спеціальних дозвільних документів (як для установки газових котлів). 
- Солярка набагато дешевше електрики (в середньому раза на два). 
- Високий ККД (дають енергії більше, ніж поглинають). 

Проти: 

- До будь-якого рідкопаливного котла повинна бути приєднана спеціальна ємність для солярки на 2-5 тонн. Часто продається разом з котлом, але якщо не купили відразу - потрібно придбати окремо. 
- Необхідне окреме приміщення з витяжкою (щоб не отруїтися чадним газом). 
- Рідкопаливний котел коптить і вимагає додаткового догляду. 
- Рідкопаливний котел і пальник до нього - дорожче ніж на інші моделі котлів. 

2-5 тонн солярки вистачає на опалювальний сезон для будинку площею 300-400 кв. м. В основному власники таких котлів купують на заправній станції відразу цистерну палива. 

Твердопаливний котел 

Сьогодні в Європі, мабуть, тільки фіни опалюють заміські будинки дровами. І тому більшість твердопаливних котлів - фінські. Твердопаливний котел - на любителя. Швидше за все, такий котел хороший для літнього будиночка площею до 60 кв. м.

За:

- Якщо вам під силу самостійно нарубати запас дров (і чималий!), то вам не доведеться витрачати гроші на паливо.
- Такі котли - екологічно чисті в порівнянні з рідкопаливними.

Проти:

- Необхідно постійно стежити за топкою і підкладати дрова. (повністю автоматизувати цей процес - неможливо.)

Комбінований котел

Найголовнішою перевагою такого комбінованого (багатопаливного) котла - він може працювати на всіх видах палива. Наприклад, фінські комбіновані котли здатні «переварити» електрику, газ, рідке паливо і дрова. Комбінації можуть бути всілякі. Головне - якщо раптом відключили електрику, можна «переключитися» на дрова або солярку (якщо є). У них стоїть газово-солярний пальник, є топка для дров, та ще і вмонтований электротен. Загалом, котел на всі випадки північного життя.

Є в цього котла прихильники і супротивники. Перші говорять, що він універсальний. Інші вважають, що багатофункціональна техніка в експлуатації менш надійна.

За:

- При відсутності одного палива може працювати на іншому.

Проти:

- Складно встановлювати, ремонтувати, проводити профілактику й керувати.


Отже, як треба вибирати опалювальний котел?

Перший етап. Вибираємо вид палива:


- якщо біля будинку проходить газова магістраль, то без роздумів можна купувати газовий котел.
- якщо газової магістралі немає і не передбачається, то при виборі котла треба враховувати наступне:
- якщо будинок площею 200 кв. м і ви вирішили жити в ньому цілий рік, то радимо поставити рідкопаливний, а не електричний котел, щоб не залежати від можливого вимкнення електрики;
- якщо будинок площею до 100 кв. м, але ви будете жити там тільки влітку, то можна поставити електрокотел (але радимо підстрахуватися додатковим акумулятором або генератором);
- якщо будинок меншого розміру, підійде твердопаливний або електричний котел.

Приблизні ціни на паливо для котлів: солярка - 5,4 руб. за 1 літр; електрику - 30 коп.  

Наступний етап: вибираємо ціну котла і країну-виробника.

Найдорожчі - німецькі - котли мені не по кишені, фінські - теж. Залишаються словацькі і італійські - вони теж непоганої якості. На жаль, вітчизняні котли я б не став купувати, тому що вони виходять з ладу протягом одного-двох років і вимагають періодичного ремонта. Доречі, ціна котла не впливає на витрати по його експлуатації, так що якщо купили німецький котел, в нього не доведеться вкладати «додаткові» гроші.

Третій етап: вибираємо потужність котла.

Радимо розрахувати потужність котла ще на стадії будівництва будинку. На думку фахівців, опалення треба відразу закласти в проект, і проектувальники розрахують потрібну потужність котла саме для вашого будинку.
Якщо будинок вже побудований, то потужність розраховується приблизно так: на 10 кв. м площі при висоті стелі 2,5 м потрібно 1 кВт потужності котла. Тобто на будинок площею 300 кв. м потрібен котел потужністю не менше 30 кВт. На нагрівання водопровідної води йде приблизно 25% його потужності.

Але уточню: цей розрахунок дуже приблизний, на практиці він не завжди себе виправдовує. Тому краще, щоб обладнання вибирали фахівці, які будуть його монтувати.

Отже, котел ми вибрали. Тепер треба його правильно встановити. Монтаж починають з облаштування котельні.
Повторимося: найкраще закласти опалення у план майбутнього будинку ще під час будівництва. Тобто потрібен проект опалювальної системи, складений проектною організацією, яка має ліцензію на такий вид діяльності. 

Врахуйте, без виїзду на місце хороший проект зробити практично неможливо: потрібно знати товщину стін, перекриттів, кількість вікон і дверей - загалом, все, що «закладено» в поверховий план заміського будинку. Причому при складанні проекту опалювальної системи враховуються тепловтрати приміщення за одиницю часу. Тому важливо знати навіть число постійних жителів в будинку. До речі, для кожної кімнати робиться свій тепловий розрахунок. Виходячи з цього, а також площі (або кубатури) приміщення і вибирається потужність опалювального котла. 

Маючи чіткий проект, монтажники не будуть проявляти самодіяльності. Загалом, краще витратитися спочатку (на проект), чим витрачатися потім (на виправлення помилок). В однієї моєї знайомої з-за неправильної зборки опалювальної системи тепла в будинку не додавалося до тих пір, поки що знає майстер все не переробив відповідно до правил техніки безпеки і експлуатації. 

Порядок збору частин опалювальної системи не є принциповим. Але, як правило, монтажники спершу обладнають котельню: встановлюють котел, розподільну шафу (якщо труб багато, то вони з'єднуються з котлом і між собою через цанги і перехідники саме в цій шафі), розширювальний бачок ... Потім встановлюють у кімнатах радіатори. Потім монтують труби (або в стіні, або в упакуванні, або залишають їх відкритими - за бажанням замовника). Коли все приєднано, система заповнюється рідиною і проводиться пробний запуск. 

Думка фахівців було одностайним: якщо сучасний котел грамотно встановити і експлуатувати строго по інструкції, то можна не турбуватися, що він згорить або вибухне. Потрібно лише проводити профілактичні роботи не рідше 1 разу на півроку. 

Наша порада: щоб не турбуватися про профілактику та можливі неполадки, найзручніше укласти договір на сервісне обслуговування з фірмою. Хай у них голова болить. 

Навіщо «розширюється» розширювальний бачок? 

Розширювальні бачки бувають двох типів: 

• Розширювальний бачок відкритого типу - відкрита ємність, схожа на каструлю. Дно сполучене коротенькій трубкою з трубою опалювальної системи. Рівень води в ньому залежить від об'єму рідини в системі. Чим вода гаряче, тим більше її обсяг. Від потрапляння бруду в бачок захищає фільтр. Ставиться відкритий бачок на найвищому місці опалювальної системи. 

Розширювальний бачок закритого типу - капсула кулястої або овальної форми, розділена усередині герметичною мембраною на дві частини - повітряну і рідинну. У повітряній частині є клапан, який при сильному підвищенні тиску підбурює (спускає) повітря і тим самим дозволяє рідини зайняти внутрішній об'єм бачка. При підвищенні водяного тиску мембрана прогинається і видавлює повітря з бачка. Коли водяне тиск падає, мембрана «повертається на місце», повітря через клапан попадає в бачок. Бачок ставлять у будь-якому місці опалювальної системи, але, як правило, поруч з котлом. 

Бачок закритого типу вигідно відрізняється від бачка відкритого типу. По-перше, у закритому бачку не відбувається зіткнення рідини системи з повітрям: рідина не випаровується і не окислюється киснем (і не роз'їдає внутрішню поверхню труб і радіаторів). По-друге, із закритого бачка рідина ніколи не виллється назовні і не зіпсує підлогу. По-третє, бачок закритого типу можна поставити в будь-якій точці системи. (Як правило, відкритий бачок ставлять на горищі.)


Навіщо опалювальної системи насос?

Юрій Кузнєцов, інженер ТзОВ «Центр ОБМ»: - Насос дозволяє воді циркулювати по трубах і радіаторів з потрібною швидкістю. Працює насос від звичайної розетки. Насос з'єднаний з автоматикою котла, це дозволяє вибирати режим роботи. Хороший насос може працювати в декількох режимах і практично безшумно. Прикро, що такий мініатюрний прилад не випускають в Україні. Доводиться купувати імпортні насоси, в основному німецькі. Якість відмінна, ціна  60 -100 доларів. Рух рідини необхідно, тому що нагріта вода, віддаючи тепло, остигає. Значить, її треба знову нагріти. Чим швидше потрібно обігріти приміщення, тим сильніше нагрівається котел. І, отже, чим більше швидкість води (сильніше працює насос), тим більше тепла «віддає» батарея за менший проміжок часу. Допустимо, температура в кімнаті нагрілася до заданого значення, і тепер потрібно тільки підтримувати її на рівні. У цьому випадку система автоматично уповільнює роботу. Котел працює на меншу потужність, насос качає повільніше, температура в батареях знижується. Швидкість руху води система вибирає автоматично. Але при швидкості більше 2,5 метрів в секунду у всіх трубах починається гудіння. Цей неприємний звук «говорить» про те, що насос працює неправильно. (Тобто швидкість руху води занадто велика.) Був такий випадок. Людина придбав дуже потужний насос. Насос так розігнав воду в трубах, що вони влаштували «музичний концерт», не даючи господарю спати. Отже, насос треба вибирати, з огляду на параметри опалювальної системи (висоту, довжину і діаметр труб, кількість і вид радіаторів і т. д.). Пульт керування котлом Сучасні котли автоматизовані: на передній панелі кожного котла є пульт управління. На ньому - кілька кнопок, в тому числі головні - «включити» і «вимкнути». За допомогою кнопок можна задати котлу режим роботи - мінімальний, економний, посилений. Наприклад, взимку господарі надовго виїжджають з будинку, але щоб система опалення не промерзла, задають котла мінімальний (він же підтримує) режим. І котел забезпечує в будинку температуру +5 ° С. Посилений режим використовується тоді, коли будинок треба терміново нагрівати, скажімо, до температури 20 ° С. Натискаємо відповідну кнопку, встановлюємо терморегулятори на батареях на 20 ° С. Автоматика пускає котел на повну потужність. А коли температура в кімнатах досягне заданого значення, автоматично включається економний режим, він же підтримує потрібну температуру. У залежності від режиму роботи автоматика подає то більше, то менше палива. В автоматичному блоці є датчики, що реагують на збої в роботі котла. Вони відключать систему у критичній ситуації (наприклад, якщо корпус котла перегрівся, або паливо закінчилося, або якщо виникла інша несправність). Але у автоматики є й мінус: відключається електрика, відключається і автоматика, слідом за нею - вся опалювальна система. Зате деякі котли вітчизняні працюють без електроенергії, наприклад, АОГВ (агрегат опалювальний газовий водяний), КЧМ (котел чавунний модернізований, працює на газі). Але, на жаль, вітчизняні котли не такі потужні, як імпортні аналоги. Тому вітчизняний котел має сенс ставити тільки в будинку площею до 40 кв. м (наприклад, в будинку розміром 5 х 8 кв. м). Проблема Автоматика котлів усіх типів працює на електриці (220 вольт). Електрика, припустимо, часто «вирубується», разом з ним відключається і система опалення. Рішення Рішень може бути два:

- Потрібно поставити акумулятори змінного струму, вони здатні недовгий час (від години до доби) давати потрібний струм. - Можна поставити аварійний генератор, він автоматично включається при відключенні електрики в мережі і дає струм до подачі електрики. Як підключити газ Сергій Вака, фірма «Веста»: «З газовими котлами стільки мороки» - Для того щоб підключитися до газової мережі, потрібен дозвіл Газтехнадзора. За стандартом в котельню, куди підводиться газ, обов'язково повинен бути зроблений окремий вхід з вулиці. Крім того, раз на рік (або навіть на півроку) потрібно перевіряти труби, газовий котел, пальник на предмет витоку газу. Для того, щоб вам підключили газ до пальника котла, потрібно мати на руках:

- сертифікат якості на газовий котел і газовий пальник; - дозвіл Держнаглядохоронпраці окремо на котел і на пальник; - паспорт котла; - акт розмежування (у ньому регламентується відповідальність сторін: господаря газового котельного устаткування і технагляду); - договір на сервісне обслуговування з фірмою. До котла повинна додаватися інструкція нашою мовою. Монтажна фірма зобов'язана мати ліцензію на діяльність і дозвіл на роботу з газом від органів технагляду. Відповідальність за газові роботи на землі і в будинку беруть на себе монтажна фірма і сам господар. Газовики кажуть ... Семен Болотников, ТзОВ «Центр ОВМ»: При роботі з газом потрібно дотримуватися заходів безпеки: Газове обладнання обов'язково повинно доповнюватися газоуловлювачів - датчиком, поєднаним з газовим клапаном, який при виявленні витоку газу автоматично перекриває подачу газу в пальник. Неприпустимо завуження димоходу, тобто діаметр димоходу не повинен бути меншим, ніж діаметр газовідвідної труби, якою комплектується сам котел. У випадку, коли димар з якихось причин виявився вже, ніж потрібно, слід використовувати пальник з піддуванням. Піддування дозволить проштовхнути дим у вузький димар. Але в цьому випадку потрібно порадитися з фахівцем. У сезон посиленого споживання газу (пізня осінь, зима) тиск газу знижується, і пальник у вітчизняних котлах не здатна працювати на повну потужність. З огляду на цю обставину, краще придбати більш потужний котел, імпортний, він може розвивати достатню потужність навіть при слабкому горінні пальники. При монтажі підписується договір-розмежування між Газтрестом (організація, яка підключає будинок до загальної газової магістралі), фірмою-монтажником і замовником. За договором Газтрест несе відповідальність за ділянку від газопроводу до котельні, монтажна фірма несе відповідальність за все, що змонтовано нею самою в котельні, а замовник несе відповідальність за недотримання вимог техніки безпеки. Радить доцент кафедри опалення, вентиляції та кондиціонування повітря Московського державного будівельного університету (МГСУ) Леонід Махов: Я - противник антифризу - Я противник затоки в систему незамерзаючої рідини (антифризу). Обладнання часто не розраховане на роботу з цією хімією і виходить з ладу раніше часу. Деякі фірми навіть спеціально попереджають, що при використанні антифризу не гарантують справність системи опалення. А у нас ще можуть залити автомобільний тосол, між іншим. Мене багато хто питає: а чи не лопнуть чи труби, якщо система опалення відключена. Відповідаю: якщо у вас великий будинок, то, звичайно ж, є і водопровід і каналізація, де в трубах і сифонах завжди накопичується вода. І нічого! До того ж воду на зиму завжди можна злити.Не купуйте котли «з рук» - Купуючи обладнання, слід поцікавитися, чи є в найближчому місті представництво фірми, яка пропонує ці котли. Якщо таке представництво є, то у вас буде можливість проконсультуватися з технічним фахівцем. Обов'язково поцікавтеся, чи може представництво допомогти своїм дилерам дістати комплектуючі до устаткування у випадку поломок і пр. Це дуже важливі питання. Якщо представництво є, як, наприклад, у фірм «Вайллант» (Vaillant), «Віссманн» (Viessmann), то ви не залишитеся в гордій самоті, якщо що-небудь зламається. Ви просто звернетеся на фірму напряму - через представництво. Там обов'язково допоможуть. Автоматика та котли - Я вважаю, автоматика для системи опалення повинна бути тієї ж фірми, що і котел. Інші компоненти можуть бути від інших фірм. Адже зрозуміло, що жодна фірма не робить все обладнання «від і до». Погляд на комбіновані котли - Я категоричний противник комбінованих котлів. Пояснення просте: чим складніша техніка, тим вища ймовірність виникнення несправності. Що б я купив? Є два варіанти. Якщо б не звичні для нас перебої з електрикою і не його дорожнеча, я б вибрав електричний котел. Але на сьогоднішній день найдешевше паливо - газ (дрова я в розрахунок не беру, вони для печі гарні, а не для котла), тому і котел частіше обирають газовий. На випадок відключення газу можна мати про запас пальник, що працює на солярці. Витягнув один пальник, поставив інший - і все. Переналаштовувати нічого не потрібно (пальники настроюються заздалегідь). Бувають і комбіновані пальники, які можуть працювати без переналаштування на двох видах палива: газ і солярці, але вони дорогі, до 6000 доларів.

Форма входу
Пошук
Відео сайту
•  Порівняння води: водопровід і зворотний осмос
•  Обладнання для очищення води
•  Як запобігти потоп у квартирі
•  Прокладка труб і каналізації
•  Установка душової кабіни
•  Установка біде
•  Установка раковини
•  Установка унітаза
•  Багатоступеневі насоси 4 MQ 03
•  Супер автономний обігрів - 10 $/місяць
•  Пайка мідних водопровідних труб
•  Монтаж трубопроводів з поліпропілена
•  Металопластикові труби
•  Монтаж каналізації
•  Монтаж радіаторів опалення
•  Монтаж теплої підлоги
•  Як вибрати газовий котел
•  Газові котли Daewoo
•  Газовий водонагрівач
•  Вибір накопичувального водонагрівача
•  Характеристики бойлерів
•  Монтаж водонагрівача
Календар
«  Вересень 2014  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Погода
Курси

Copyright MyCorp © 2014 | Створити безкоштовний сайт на uCoz