Опалення. Питання - відповідь
.
Питання № 1: Підкажіть, чи має сенс міняти радіатори без заміни стояка? А якщо з заміною стояка - це також стосується верхніх і нижніх сусідів? До того ж збираємося міняти вікна - що краще виконати в першу чергу - заміна вікон або заміна радіаторів? Чи можуть при монтажі радіаторів постраждати вікна (підвіконня і т.д.)?
Відповідь: Все залежить від того, які цілі Ви перед собою ставите, якщо питання про естетичність і підвищення потужності, то звичайно міняйте, а заміною стояків займається домоуправління, та й Вам заміна стояків нідлячого.
Різниці у черговості ніякої немає, але я б зробив так: спочатку все підводиться і прикручується до радіатора, обпресовують, потім радіатор знімається і ставляться вікна, з вікон летить пил і може потрапити в радіатор, а вичищати дуже клопітна справа.
Питання № 2: Чи треба ставити фільтр на трубу опалення в міській квартирі? У мене система труби по підлозі. Хочу на вході сітчастий фільтр поставити. Деякі відговорюють, підкажіть - чи буде краще? У мене стоять панельні батареї - у них говорять жили тонкі (засмічуються) і термостати.
Відповідь: У міській квартирі нічого не варто ставити, якщо звичайно у Вас немає бажання промивати цю справу кожен день або частіше.
тому не варто ставити і термостати і малопрохідні радіатори, як не прикро, але така у нас країна :-(
Питання № 3: Як заправити закриту систему опалення теплоносієм (водою або антифризом і його похідними)?
Відповідь: Якщо система закрита, то обов'язково повинні бути закритий (мембранний) розширювальний бак, манометр на 4-6 бар, запобіжний клапан (підривник) на 2,5-3 бару і крани для спуску повітря в тих місцях, де він може накопичуватися, кран заповнення системи (підживлення).
Послідовність дій:
1) Спочатку відкручуємо гвинт на торці насоса і викруткою прокручуєш вал насоса. Гвинт закручуємо.
2) Відкриваємо підживлення і заповнюємо систему до тиску приблизно 0,3-0,5 бару. Перевіряємо, чи немає протікання.
3) Піднімаємо тиск до 2 бар, стежачи щоб ніде не протікало.
4) спускаємо повітря скрізь, де можна.
5) Робимо тиск в системі близько 1,5 бару. Воно й буде робочим. При нагріванні / охолодженні коливання повинні бути незначні - 0,1-0,3 бару. Рівень води як такого в закритих системах немає, наявність води контролюється по тиску, робоче від 1 до 2 бар. В основному все, але можуть бути і нюанси.
Питання № 4: Який котел краще купити, вітчизняний або імпортний? І який краще двоконтурний або одноконтурний?
Відповідь: Не намагайтеся підтримати вітчизняного виробника - наживете собі проблеми. Наші дешевше через "недокомплектацію". Будь-який буржуй містить всередині насос, якісну автоматику і плюс дизайн, а купивши наш, все це потрібно докуповувати, доукомплектовувати і ховати від поглядів (по дизайну). Хоча варто посидіти з калькулятором і вирішити, що мудріше: бойлер або теплообмінник. У будь-якому випадку - комбінований краще.
Питання № 5: Є заміська дача, 3 поверхи по 85 кв.м без підвалу, з / б стіни утеплені зсередини, стіклопакети, ж / б перекриття з утепленною підлогою. Не для постійного проживання (влітку + взимку наїздами, від 1 до 5 осіб). Вже замовлено монтаж розводки 2-х поверхів (120 алюмінієві секції ROYAL + пластик + антифриз + теплі підлоги у ванних), 3-й неопалювальний. Газ якщо і буде, то через кілька років, електрика так собі. Планую одноконтурний дизель на 25-30 квт + електричний бойлер. Тепер питання: 1. Чи не помилився я в рішенні? 2. Як вибрати казан (бачив і німецькі за $ 2.3К і чеські за $ 1.4К з пальником)? 3. При відключенні електрики поставити в якості резервного твердопаливний або зробити ставку на генератор? 4. Де розташувати паливний бак? Якщо ближче до котла-як туди закачувати соляру? Якщо у дороги - як тягнути до дому? Закопувати або на поверхні? 5. Який взяти бак? 1-3-5 куб.м? Фірмовий або з бензовозу? Як визначати рівень? 6. Чи треба ставити фільтр і який? Спеціальний чи можна автомобільний? 7. Чи потрібна автоматика чи можна управлятися без особливого напряга ручками? 8. Чи можна все це усвідомити самостійно або треба замовляти проект?
Відповідь: 1. не має сенсу "зав'язуватися" з електрикою, якщо буде газ і на даному етапі електрика не найкраще. 2. головна вимога до котла - що б він був ємнісний, а не проточний, а вже якої фірми та інше - це наскільки нежалко грошей, непоганий варіант ACV (ціна-якість). 3. краще генератор. 4. у дизельних пальників свій власний непоганий насос, а у дізелевозів досить довгі шланги, тому краще вибрати щось середнє, але не треба ставити бак в негативні температури, відповідно або закопати нижче глибини промеразання або ставити в тепле приміщення. 5. Краще фірмовий, до йому є приєднувальні комплекти, що б не винаходити паровоза. Для визначення рівня є датчики. На площу в 250 м.кв для постійного проживання потрібно на опалювальний сезон близько 3 тонн соляри, але краще взяти максимально можливий обсяг, що б рідше боліла голова про заправку. 6. спеціальний фільтр, тим більше, що вони не смертельно дорогі. 7. поняття дуже невизначене, визначений набір автоматики необхідний для нормальної роботи системи, пальники, насоса і таке інше, а от всякі регулятори внутрікімнатні та інше - це справа грошей і бажання. 8. Усвідомити можна, проект не перешкодить, А ось, монтаж краще довірити професіоналам.
Питання № 6: Розкажіть будь-ласка, як з'єднуються мідні труби?!
Відповідь: 1) Роз'ємні з'єднання (тобто ті, які можна згодом роз'єднати). - Цангові (або затискні) - затискні без цанги (потрібно роздача обріза на конус) - самофіксуючі (по суті це фітинги із сталевим храповиком) - вони відносяться до тимчасових, ремонтним - фланцеві - різьбові (до труби припаєвається перехідним фітінгом з різьбою). На самі труби різьба не наноситься. - Стягнуті (щось типу з'єднання системи вихлопу на сімействі "Самара") - поширені в Сінгапурі, Австралії, Нової Зеландії і трохи в Німеччині. Нероз'ємні: - класична пайка м'яким припоєм з фітингами - класична пайка твердим припоєм з фітингами або із самостійним виготовленням посадок монтажником на місці монтажу (зазвичай для з'єднання двох прямих труб або виготовлення відводів меншого діаметру) - паяння-зварка - зварювання - обпресувати з'єднання з використанням спеціальних прес-фітингів. Стає край не популярна для малих об'ектів в силу простоти і в результаті неухильно знижуються ціни на прес-фітинги. При проведенні пайки важливо просто неухильно дотримуватися технологічну послідовність у вигляді нескладних (елементарних) операцій і не знехтувати ними. Чесний монтажник ними не знехтує і все виходить добре. Другою важливою вимогою є застосування спеціально призначених для цієї мети матеріалів - флюсів і припою. Ні з тим ні з іншим немає проблем - все доступно.
Питання № 7: Необхідно розробити систему опалення заміського будинку в негазифікованій місцевості. Два поверхи з підвалом. В одній з компаній мене переконують поставити ел.конвектори в кожну кімнату + ІК на подвійно світло, в іншій - теплі підлоги, у третій - електрокотли (від них же і тепла вода). Що більш переважно?
Відповідь: Якщо я правильно розумію, то Ви визначилися, що електрики у Вас достатньо, що б робити систему опалення, на жаль Ви не вказали площу, яку потрібно опалювати, але слід мати на увазі, що споживання електрики може бути досить велика і що можуть бути проблеми з виділенням Вам достатньої потужності, тоді доведеться думати про дизельний котел, якщо з виділенням Вам потужностей все гаразд, то найдешевшим і загалом самим оптимальним буде установка електроконвекторів в поєднанні з ІК обігрівачами, в данному випадку потрібно буде подбає про грамотне електричне розведення, електричний котел з розведенням радіаторів обійдеться значно дорожче (вартість котла + труби з фітингами + робота, вартість радіаторів і електроконвекторів схожі, тому ми їх взаємовбиваємо в розрахунках), щодо краще система водяного опалення або гірше - на мій погляд простіше вправлятися з конвекторами, єдине, що при водяному опаленні пил менше ганяється, але це не в рази на гарячу воду - ставте електричну водогрійку та діла, теплі підлоги - не дуже корисна для організму річ - буде забезпечуватися ІК обігрівачами.
Питання № 8: Будинок 13х12, і на таку площу звичайно ж ніякої потужності звичайної сільської підстанції не вистачить. Є варіант встановлення своєї ... Чи варто думати про установку твердопаливних котлів - все-таки уголь-дрова (тим більше в "лісових" місцевостях) - економічний ресурс? Або ж просто використовувати камін-пічь як альтернатівне додаткове джерело тепла? Чув, що використовують печі, як котел, тобто зав'язують в систему опалення. Резон: і у вогника посидіти, і тепло "в трубу" не вилітає
Відповідь: Тоді вже не підстанції, а дизельного котла. Чи варто думати про установку твердопаливних котлів тут все залежить наскільки Ви звиклий до цивілізації, а так само як Ви збираєтеся користуватися будинком - наїздами або для постійного проживання, тому що твердопаливний котлел вимагає постійного підживлення дровами або вугіллям, а так само неможливо буде відрегулювати і вже тим більше в автоматичному режимі температуру в приміщенні, те саме стосується і печі, особисто я б собі не став робити таку систему, через вищевказаних причин + неможливість залишити чергового опалення, але якщо будинок не призначений для постійного проживання і Ви збираєтеся приїжджати відпочити на вихідні, то варіант цілком підходячий, якщо Ви не ледачий, якщо розглядати варіанти з піччю і котлом, то тут на смак - на колір, можна замурувати в піч ємність і вийде типу котел, можна поставити і просто твердопаливний котел.
Питання № 9: Підскажіть пліз, чи можна в квартирі на газ ставити оцинковані труби? Небажані хімічні реакції і т.п.?
Відповідь: СНиП 42-01-2002 "Газорозподільні системи" п. 4.11 "..... Для внутрішніх газопроводів низького тиску дозволяється застосовувати сталеві й мідні труби. Сталеві безшовні, зварні (прямошовні і спіральношовні) труби і з'єднувальні деталі для газорозподільних систем повинні бути виготовлені із сталі, яка містить не більше 0,25% вуглецю, сірки 0,056% і 0,046% фосфору. "
Питання № 10: Купив на ринку батарею з сертифікатом і гарантією. З придбанням плавно випливає питання про її встановлення і тому кому це довірити. Загальні міркування в мене такі: Сантехнік Косоруков (за визначенням) і хоче 100$ і ще він воду може відключити. Бригада напевно пряморука (приблизно) і хоче 60-70 $, але треба буде кликати сантехніка злити воду. Поки із загальних міркувань схиляюся до бригади, але може є інші думки?
Відповідь: Оптимальний варіант - зробити офіційно через ЖЕК, тому що у разі в сантехніка Криворука буде текти, який заллє когось, то Ви не зможете довести, що роботу виконував саме їхній майстер, у випадку бригади - те ж саме якщо цим займатися Ви не хочете, то варіант з бригадою логічніше, тому що ймовірність аварії нижче, але тим не менше залишається.
Питання № 11: Я хочу поміняти рушникосушку 1" на новий. В ЖЕКу мені сказали, що перемичка буде теж 1", а в мене рушникосушка 3/4". Завужувати трубу вони відмовляються. Які нормативи на встановлення або заміну рушникосушки?
Відповідь: Щоб боротися з ЖЕКом потрібно завантажити відомчих будівельних норм ВСН 58-88. Там написано, що рушникосушки зобов'язані поміняти через 15 років. Якщо вони проти - Закон "Про захист прав споживачів" Стаття 6. Обов'язок виробника забезпечити можливість ремонту і технічного обслуговування товару Стаття 7. Право споживача на безпеку товару (роботи, послуги) + суду. Зараз це безкоштовно. Про крани. Краще ставити три: два з американками - на рушникосушку (легше потім міняти або промивати) і простий кран - на байпас (перемичку). Або ж скористатися триходовими кранами. Другий варіант чудніше, але триходовий кран може втішити жеківці всього двома режимами - або байпас, або рушникосушка. Про перемичку. Внутрішня шорсткість залізних труб ~ = 200 мікрон, а пластику (CPVC, металлоплас та ін) ~ = 8 мікрон (всього). Так що поставивши на байпас 3/4" пластикову трубу Ви не дуже-то порушите протік.
Питання № 12: Справа в наступному. Років п'ять тому поміняв радіатори, з усією армурою, природно. Все було добре, поки доблесні жеківці цього літа не врубали 15 атмосфер при обпресуванні. На кухні потік Combi 2 прямої DN 20 3 / 4 ". Тобто коли обпресовують він тік, потім перестав, тепер пробний запуск провели, знову потік. На мій превеликий жаль, папери, з яких можна почерпнути інформацію про установку, пропали. зателефонувавши по конторам показало, що ніхто цим займатися не хоче, тіпа не ми ставили, не заважайте нам жити. Порадьте, будь ласка, до кого можна звернутися з приводу ремонту? Так щоб якісно і не дуже дорого, бо єдині "добрі люди", які відгукнулися на прохання, запропонували поміняти радіатори на свої, з усіма наслідками, що випливають. А от я сумніваюся, що не можна просто полагодити.
Відповідь: ремонтом радіаторів, тим більше. якщо ще і з гарантією поважаюча себе фірма займатися цим не буде.
Якісно і недорого - не буває!
Питання № 13: Хочу замінити труби опалення та радіатори у сталінській квартирі (пустити їх уздовж стіни і закрити гіпроком). 1. Можливо і чи добре використовувати металопластик? 2. На який розмір металопластика міняти основні труби (від стелі до підлоги), якщо вони зараз дюймові? 3. Чи надійні будуть з'єднання металопластикової труби зі старою трубою (під стелею і під підлогою)? 4. Чи підійдуть алюмінієві радіатори (стоять чавунні) і яке приблизно співвідношення між потужністю чавунної секції і алюмінієвою секції?
Відповідь: 1. Замінити можна все, краще на армовані полірропіленові труби які застосовуються для опалювальних систем будинків і квартир. Алюмінієва фольга на поверхні труби знижує коефіцієнт генерування та запобігає коливання виникають під впливом високої температури, Переваги труб з PPRC в порівнянні із сталевими трубами оцинкованими: - Фізична довговічність; - Більш низька теплопровідність (відсутність втрати тепла); - Більш низький відсоток кальцірованія; - Не електропровідні; - Відсутність хімічної корозії. Термін служби поліпропіленових труб не менше 50 років в системах холодного водопостачання і не менше 25 років у системі гарячого водопостачання та опалення. Таким чином, труби з РР є найбільш конкурентоспроможними на ринку житлово-цивільного будівництва. З огляду на що опалювальний сезон 7 місяців на рік, тривалість експлуатації поліпропіленових труб у системі опалення становить 50 років. 2. Аналог старої труби 1" пластикової треба 25, 32 розмір. 3. Надійне з'єднання з металпластиком за допомогою прес-муфт! 4. Якщо кімната приблизно 10 м2 висота стелі 3м, Вам треба 12 секцій алюмінієвої батареї, на дві секції чавунної припадає одна алюмінієва секція.
Питання № 14: Чув, що існують настінні газові котли для опалення, які не вимагають влаштування димаря. Якщо такі є, то що можете порадити для дому в 200 кв.м. Чи не шкідливо відсутність димоходу для житлових приміщень, адже кудись-то продукти горіння газу мають подітися?
Відповідь: вони не вимагають, тому що тяга створюється не трубою, а вентилятором, типу витяжки кухонної, але прибирати їх (гази) все одно треба на вулицю, ці котли зроблені, що б не будувати трубу на даху, а витягти гази в кватирку або щось подібне
Питання № 15: Будую будинок 300 кв.м. Фундамент вже готовий, тому виникли проблеми з плануванням котельні. 1. Чи можна приміщення котельні робити прохідним? Тобто через нього можна буде проходити в комору. 2. Чи справді з котельні, що розміщується в підвалі, необхідний вихід безпосередньо назовні?
Відповідь: 1. Приміщення першого поверху (кухня): - повинно мати вікно площею не менше 0,03 м2 на 1 м3 приміщення; - теплова потужність теплогенератора! повинна бути не більше 60 кВт. - Введення газопроводу слід здійснювати безпосередньо в кухню (котельню) - при застосуванні теплогенераторів тепловою потужністю 25 кВт і більше повітря для горіння повинен подаватися безпосередньо в квартирі, при цьому теплогенератори повинні мати закритий пальник. Якщо приміщення котельні розташовано на першому поверсі (чи прибудові до будівлі) і теплова потужність теплогенератора більше 60 кВт, то приміщення оснащується системою контролю загазованості з автоматичним відключенням подачі газу.
2. Приміщення цокольного (підвального) поверху: - повинно мати самостійний евакуаційний вихід; Допускається передбачати евакуаційних вихід з приміщення цокольного поверху, в якому мають у своєму розпорядженні теплогенератор через розташований вище поверх, що має вихід безпосередньо назовні. При цьому таке приміщення повинне бути додатково обладнано аварійним виходом за п. 6.20, г) СНиП 21-07-97 *. Вихід з підвалу на перший поверх повинен бути обладнаний дверима з пристроєм для самозакриванія і з ущільненням у притворі. Ці двері не повинні виходити в спальню.
6.20 * До аварійних виходів також відносяться:
- Вихід безпосередньо назовні з приміщень з відміткою чистої підлоги не нижче мінус 4,5 м і не вище плюс 5,0 м через вікно або двері з розмірами не менше 0,75-1,5, а також через люк розмірами не менше 0, 6-0,8 м, при цьому вихід через приямок повинен бути обладнаний сходами в приямку, а вихід через люк - сходами в приміщенні; ухил цих сходів не нормується; - повинно бути оснащене системою контролю загазованості з автоматичним відключенням подачі газу; - введення газопроводу слід здійснювати безпосередньо в приміщення, в якому розташований теплогенератор.
Питання № 16: Поясніть будь ласка, в чому проблема сумісності мідних труб і алюмінієвих радіаторів в замкнутій системі опалення?
Відповідь: Краще, звичайно, відкрити підручник хімії, але у них - різні валентності, чи електрохімічні потенціали. Результат у будь-якому випадку сумний - у присутності рідини починають відбуватися електрохімічні процеси, які призводять до корозії, а в народі - іржі. До речі, при проектуванні електромереж використовувати одночасно мідні й алюмінієві проводи теж не рекомендується з цієї ж причини.
Питання № 17: чи є пожежебезпечним з'єднання двох гнучких газових шлангів довжиною по 2 метри
Відповідь: Витяги з СНиП 42-01-2002 7.3 Внутрішні газопроводи слід виконувати з металевих труб. Приєднання до газопроводів побутових газових приладів, КВП, балонів СВГ, газогорілочних пристроїв переносного та пересувного газовикористовуючого обладнання дозволяється передбачати гнучкими рукавами, стійкими до транспортованого газу при заданих тиску та температурі. 7.4 З'єднання труб повинні бути нероз'ємними. Роз'ємні з'єднання дозволяється передбачати в місцях приєднання газовикористовуючого обладнання, арматури і КВП, а також на газопроводах обв'язки і газовикористовуючого обладнання, якщо це передбачено документацією заводів - виробників. Я особисто не бачу такої необхідності з'єднувати між собою гнучкі рукави.
Питання № 18: Підкажіть, чи є сенс використовувати термостати в міській квартирі (однотрубна система з шунтом)? Скільки вони опрацюють (з огляду на якість води)?
Відповідь: краще не варто їх ставити при неавтономному опалені, найстійкіші з них, проживуть 1 рік.
Питання № 19: Прохання повідомити інформацію такого плану: Чи можна спроектувати систему опалення, яка буде працювати самостійно самопливом при відключенні водяного насоса. Якщо так, то які умови для її функцінування?
Відповідь: звичайно можна, адже раніше тільки так системи і працювали необхідно дотримуватися ухил + збільшені діаметри труб, але ці системи менш практичні та зручні + розширювальний бак на горищі.
Питання № 20: Проблема в наступному. У приватному будинку зроблено опалення з природною циркуляцією з простого поліпропілену (не посиленої алюмінієм). Труби поки не закріплені і незабаром будуть закриті гіпсокартоном. Після включення опалення труби повело в різні сторони, особливо тонкі. Питання - як їх кріпити до стіни? Якщо жорстко, то куди вони будуть розширюватися і чи не зіпсуються при цьому труби? Якщо просто підперти, то можуть так деформуватися, що і гіпс витіснять і може порушитися циркуляція. Довжина проблемних ділянок до 3-х метрів.
Відповідь: треба поміняти на армований поліпропілен.
Питання № 21: Я встановила в 3-х кімнатній квартирі котел Beretta Cao, систему опалення запустила, пропрацювавши 3 тижні тиск впав до 0,7 атм (хоча за паспортом тиск повинен бути 1,5 до 2). Намагаюся підняти тиск за допомогою "заливки ", а воно не піднімається. У чому причина?
Відповідь: Якщо Ви не самі встановлювали і запускали, то викличте тих, хто Вам все це встановлював-підключав. Якщо Ви їх вже не можете знайти, то зверніться в нормальну фірму, яка займається котлами і їх пуско-наладкою.
Питання № 22: Будь ласка, підкажіть в яких СНиП або ГОСТ є технічні умови на проведення газу? У мене приватний будинок 1,5 поверхи на два господаря. Перший поверх-напівпідвал. Хочу поставити туди казан, а газовики кажуть "не можна".
Відповідь: "Правила безпеки систем газорозподілу і газоспоживання ПБ 12-529-03" - пункт 2.7.3 - приміщення, в якому встановлено газове обладнання повинно мати висоту не менше 2,5 м, природну вентиляцію та віконні прорізи з площею скління 0,03 м2 на 1м3 приміщення. СниП 42-01-2002 "Газорозподільні системи" п.7.1 - забороняється встановлення газовикористовуючого обладнання в підвальних та цокольних поверхах (крім одноквартирних і блокованих житлових будинків). У вашому випадку можна поставити котел в напівпідвальне приміщення (тому що котедж-це одноквартирні будівля) якщо задовольняє вимогам ПБ 12-529-03. (наведені вище). Якщо потужність котла більше 60 кВт потрібен окремий вхід з вулиці.
Питання № 23: У моїй квартирі після обпресування сталася протечка. Залило мою квартиру на 6 поверсі і сусідів до 2 поверху. Звинувачують у всьому мене, тому що в 1991 р. ми поміняли старі радіатора на нові імпортні. Міняли ми через ДЕЗ, тобто купували, а сентехнікі Деза по нашій заявці встановлювали. У нас немає квитанцій, в ДЕЗі архів не зберігся. Тиск при обпресування було зі слів сантехніків 12 атмосфер. Хто винен, як визначити винного і т.д.?
Відповідь: Якщо документів немає, то все значно ускладнюється. Тут можна тільки через суд із залученням свідків та інших, але тим не менше важкувато ...
Питання № 24: Хочу виконати сховану прокладку МПТ (металопласт). Дозвольте спитати: чи потрібно при бетонуванні труб попередньо розміщати їх в гофротруби? І чи припустимо бетонування монтажних з'єднань?
Відповідь: Гофра потрібна. Звичайні з'єднання бетонувати не можна, тільки прес-фітинги.
Питання № 25: У мене зараз йдуть роботи з облаштування ділянки. встановлена ємність під солярку і треба зараз виконати підводку від ємності до котла, пальники ще немає, але передбачається Lamborgini Fire-3. Питання таке: Скільки закладати труб (1 або 2) який діаметр і мідь або МП?
Відповідь: Дві мідні труби, діаметром 3/8"або 1/2" залежно від входу пальника і відстані від танкера (паливного бака) до пальника.
Питання № 26: Як зробити з відкритої системи опалення - закриту і напірну? Наскільки краще АОГВ з Хоневеловскою автоматикою, ніж звичайний?
Відповідь: Розрізати зворотку перед котлом у вставити кульовий кран на 2" повнопрохідний. З двох сторін від крана зробити відводи і з'єднати їх за допомогою насоса. Так, з кожного боку насоса по крану. Насос найкраще Grundfos, Wilo або DAB. Якщо Grundfos, то має вистачити UPS 25-40, де перша цифра - діаметр труби, друга - напір. Відкритий розширювальний бак заглушити і поставити закритий. Літраж - від ємності системи. Підключити відразу за насосом. Хонейвеловска автоматика - най-най. Але якщо ставити на " запір "двіжок від" Мерсі "- вийде АОГВ. Підкоп грошенят і купіть стандартний котел - імпортний. Хоч тоді будете жити спокійно.
Питання № 27: Правила установки газового лічильника.
Відповідь: Порядок встановлення газових лічильників. Газові лічильники в газифікованих квартирах та індивідуальних житлових будинках встановлюються за заявою власника житлового будинку за ескізами, складеними районною газовою службою і оформлені в установленому порядку документацією. У випадках, якщо для обліку газу, необхідна реконструкція схеми газопостачання, встановлення лічильників проводиться за проектом, розробленим проектною організацією. Установку газових лічильників усередині приміщень слід передбачати поза зоною тепло - і вологовиділення (від плит! і, раковини і т.п.) в природно провітрюваних місцях. Не слід встановлювати лічильники в застійних зонах приміщення (ділянки приміщення, відгороджені від вентиляційного каналу, вікна, ніші тощо). Відстані від місць установки лічильників до газового обладнання слід приймати у відповідності до вимог та рекомендацій підприємств виготовлювачів, викладеними в паспортах лічильників. При відсутності в паспортах вищевказаних вимог розміщення лічильників слід передбачати, як правило, на відстані (по радіусу) не менше: від побутової газової плити та опалювального газового обладнання (ємнісного та проточного водонагрівачів, котла, теплогенератора) - 0,8 м. на висоті 1,6 м. від підлоги.
Питання № 28: Я зробив відвід від батареї і загнав у підлогу металопластикові труби 15 метрів на 12 квадратних метрів підлоги, поки двигун на циркуляції води в опалювальній системі не поставив, тому поки що підлога не гріє, але хотілося б дізнатися чи можна так робити і чи буде вона гріти після установки двигуна?
Відповідь: Під двигуном Ви розумієте циркуляційний насос. Гріти буде. Але ...
1. Ви пустили прямі параметри опалення в підлогу. А тепла підлога - це низькотемпературна система опалення. Тепмература теплоносія - 35-45 градусів. Якщо у вас паркет або ламінат - чекайте проблем. Вихід: поставити термостатичний клапан з головкою і з виносним датчиком.
2. Додатково ви втрутилися в гідравліку стояка. Якщо у вас однотрубки, можуть виникнути проблеми в сусідів по стояку. Під час підключення до міських мереж завжди треба встановлювати теплообмінник, щоб "розв'язатись" з міською мережею.
3. Т.ч. правильно схема складається з наступного: теплообмінник, термостатичний (або триходовий клапан), циркуляційний насос, розподільний колектор (у вашому випадку, просто один контур).
Питання № 29: Міняю у ванній кімнаті підлогу (на бетонну стяжку мені покладуть плитку). Вирішив під плитку покласти "теплу підлогу".
Скрізь кажуть, що нагрівальний елемент не укладається під предмети (унітаз, шафа тощо) і скрізь говориться, що під нагрівач лягає теплоізоляція що-б не гріти стелю сусідам знизу.
теплоізоляція лягає по всій площі підлоги, а нагрівач тільки "там де треба", або теплоізоляція тільки під нагрівальним елементом?
Плиточник сказав: - або теплоізоляція + обігрів + стяжка від 30мм до 50 мм + плитка ... - Або обігрів + тонка стяжка до 10мм + плитка ...
Інакше за рахунок "м'якості" теплоізоляції плитки будуть ходити під вагою людини і розіб'ють стяжку ...
чи правильно це?
Відповідь: Якщо мова йде про ел.теплих підлогах, то плиточник багато в чому правий.
1. Електричний кабель не укладається під меблі та прилади. Причина проста: "навантаження" дається на весь кабель одночасно, а теплообміну немає, кабель перегрівається і вигоряє. Для водяної теплої підлоги - це не принципове питання.
2. Теплоізоляцію треба класти по всій площі: щоб тепло йшло вгору, а не вниз. Адже стяжку ви нагрієте всю.
3. Про товщину стяжки треба дивитися не напліточніка, а на кабель який ви купите. Для різних виробників (потужності і товщини кабеля) допускається різна максимальна товщина стяжки. Але на рахунок 50 мм це явно перебір. Це для водяних теплих підлог.
4. Теплоізоляційний шар робиться з матеріалів з малим коефіцієнтом стиснення: пінополістирол (щільністю не нижче 25, або екструзія), мінвата для підлоги (спеціально з підвищеним коефіцієнтом стиснення, ніж для утеплення покрівлі). Пінополіетилен - абсолютно стискається матеріал. Так що в наслідках плиточник абсолютно прав!
Питання № 30: Під час купівлі мені не видали опис та інструкцію на котел, а тепер давати не хочуть, що робити?
Відповідь: Що значить не хоче. Він напевно не читав Закон "про захист прав споживача"? Прийдіть ще раз у контору і покажіть:
Стаття 8. Право споживача на інформацію про виробника (виконавця, продавця) і про товари (роботи, послуги):
1. Споживач має право вимагати надання необхідної та достовірної інформації про виробника (виконавця, продавця), режим його роботи і реалізованих їм товари (роботи, послуги).
2. Зазначена в пункті 1 цієї статті інформація в наочній і доступній формі доводиться до відома споживачів при укладанні договорів купівлі-продажу та договорів про виконання робіт (надання послуг) способами, прийнятими в окремих сферах обслуговування споживачів, російською мовою, а додатково, на розсуд виробника (виконавця, продавця), на державних мовах суб'єктів Російської Федерації та рідними мовами народів України.
Можете додати, що якщо загубите котел - ремонт, заміна - все ляже на їх ніжні плечі.
Питання № 31: Періодично почав з'являтися запах з туалету - жахливої смердючості, причому за спостереженнями з'являється після змиву у сусідів зверху. Живу в п'ятиповерхівці панельному будинку на 4 поверсі. Скажіть будь ласка, що за проблема і які способи рішення існують? P.S. Будинок побудований в кінці 70-х, з тих пір нічого не мінялося.
Відповідь: швидше за все через закриття з якихось причин вентиляційного каналізаційного стояка зривається гідрозатвор через різницю тисків, проблему повинні вирішувати в ЖЕКу або як їх там
Питання № 32: Чи існує паркет і т.п., що б можна було під нього робити теплу підлогу, що б не розсхося і т.п.?
Відповідь: Так, існує. Данський паркет Junkers проводиться спеціально для теплих підлог. Вони добре представлені на нашому ринку. Є ще німецький виробник, але він слабо представлений на нашому ринку.
Якщо говорити не про паркетної дошки, а про паркет взагалі. Найбільш підходящі породи - це тик і мербау (у цих порід найнижчий %-показник розширення при коливанні вологості), зараз популярний бамбуковий паркет.
Питання № 33: Я запустив газовий котел Beretta Smart 24 CAI. Коли я включаю котел на повну потужність полум'я пальника спочатку горить максимально, потім через кілька секунд знижується, полум'я пальника міняєтьса без моєго втручання то нижче то вище. Скажіть будь ласка в чому проблема?
Відповідь: запускати котел повинні були фахівці, якщо Ви таким себе вважаєте, то тоді відповідь повинні знати самі, якщо не вважаєте, то на нього повинні дати відповідь і виправити ті, хто робив пуско-налагодження котла
якщо Ви не рахуєте себе фахівцем, але тим не менш вирішили самі "розібратися", то цього не варто було б робити
для того, щоб зрозуміти, поміряти і т.п. необхідний знову ж таки виїзд спеціаліста (ів), ціна буде така ж, тільки частину роботи Ви вже самі зробили і треба сподіватися, що нічого ненапортачили, через що можуть бути незворотні поломки за які треба буде ще платити, а можливо ще й подорожчання за демонтаж Вашого твору, відповідно висновок - простіше відразу найняти людей, ніж потім + потрапити ще на щось
Питання № 34: розкажіть про плюси і мінуси інфрачервоних обігрівачів
Відповідь: принцип дії і самі ік-грійки всім відомі, відповідно нового вже навряд чи що-то у вас є, тобто висить "хреновіна" (пристойних розмірів, з пристойним відступом від стелі) і нагріває предмети, в т.ч. і підлогу візьмемо дачний варіант, з висотою стелі 2,4-2,5 метра, з представлених на сайті ік-грійок є тільки 1,5 кВт і то з натягом, тому що там від 2,5 метрів, а людина, зростом 1,9 м може і стояти під нею + ік-грійка повинна відступати "від стелі на якусь відстань (я точно не пам'ятаю, десь близько 5-15 см, поправте, якщо тут неточність), далі 1,5 кВт потужність дуже маленька, що б коректно опалювати площу навіть в 10 квадратів, а якщо приміщення має неправильну форму, арки і т.п., то один ік вже не впорається з визначенням , далі ік-грійка гріє наприклад кухню, де стоїть стіл, відповідно підлогу і стіл теплий, а от підлога під столом вже не тепла, а ноги як правило більшу частину часу знаходяться безпосередньо під столом відповідно, виходячи з вищесказаного, можна зробити резюме у вигляді: ік-грійки ідельно підходять для великих виробничих приміщень з високою стелею, якщо хочеться використовувати на дачі (заміському будинку), то необхідно комбінувати з радіаторами опалення, тому що холодне приміщення ік розігрівати будуть довго + залишаться "мертві зони", але незаперечна перевага у них це - тепла підлога без всяких труб і іншого, наприклад підлогу в дитячій і інших місцях, де діти повзають! і взагалі тепла підлога, повітря нагріється звичайним опаленням (електричних, газових та іншим), а от підлогу ...
Питання № 35: Скупий платить двічі, а насправді набагато більше. (витяг). Джон Раскін (1819-1900).
Відповідь: У цьому світі немає майже нічого, що б хто не зміг би зробити трохи гірше й продати трохи дешевше, і люди, які орієнтуються тільки на ціну, стають заслуженої видобутком подібних ділків. Нерозумно платити занадто багато, але ще гірше платити занадто мало. Якщо ви робите дуже багато, Ви втрачаєте якусь суму. І все. Якщо ж Ви платите занадто мало, то тоді Ви втрачаєте все, тому що куплена річ не може виконати свого завдання. Закони економіки не дозволяють отримати щось цінне - задешево. Якщо Ви наважуєтесь на користь самої дешевої пропозиції, Ви повинні враховувати і ризик, на який Ви йдете. А якщо Ви на нього йдете, то у Вас досить грошей, щоб заплатити і за щось краще.
Джон Раскін (1819-1900)
