Водопостачання в умовах квартири

.

Людина, що живе в квартирі, далека від такої екзотики, як колодязь або артезіанська свердловина, хоча в деяких типах квартир бувають встановлені проточні водонагрівальні апарати - водонагрівальні колонки - прикмета приватного будинку. В основному ж жителі квартир і холодну, і гарячу воду одержують безпосередньо з централізованого водопроводу. Про специфіку його пристрою ми зараз і поговоримо.

Водопровід.
Водопровід - це система труб і приладів для подачі води її споживачам. Введення водопроводу в будь-який будинок виконують із сталевих труб діаметром 10-25 см, місце введення повинне відступати від підземного каналізаційного трубопроводу, теплопроводів і газопроводів не менше ніж на 1,5 м. Прохід водопровідного введення через стіну будинку повинен спеціально облаштовуватися, щоб запобігти його пошкодженню при можливому осіданні будинку, не допустити проникнення в будинок грунтової води і полегшити заміну труб при необхідності ремонту.

На введенні відразу за зовнішньою стіною будинку ставиться водомір. Перед водоміром встановлюють відомчий вентиль, за водоміром - домовий вентиль споживача води. Горизонтальні труби водопроводу вмонтовують з ухилом 0,002-0,005 у бік введення і водорозбірних кранів, щоб вода при ремонті гарантовано витікала з труб повністю, спорожняючи їх. Тиск води у водопровідних трубах не повинен перевищувати 6 атм. Для монтажу водопроводу усередині квартир повинні використовуватися тільки труби з цинковим покриттям і зовні, і зсередини. Цинкове покриття продовжує термін служби труб, запобігаючи їх коррозії (ржавінню) і не даючи заростати сторонніми домішками зсередини. Згідно будівельним нормам і правилам при монтажі внутрішньої водопровідної мережі труби повинні відступати від стін на 15-20 мм і мати ухил 0,002-0,005 у бік водорозбірних кранів.

У місцях, де труби проходять крізь стіни або перекриття, вони повинні пролягати в гільзах з покрівельної сталі, виступаючі за площину підлоги, стелі або стіни на 20 мм. Це робиться, по-перше, для запобігання порушенню їх цілісності, по-друге, для того, щоб можна було при необхідності заміни легко витягнути, не ушкоджуючи при цьому стіну.

Водопровідні крани і змішувачі встановлюються на 0,25 м вище за борт раковин і на 0,2м вище за борт миття. Змішувачі для ванн і умивальників встановлюють на висоті 1 м. Душові сіточки - на висоті 2,1-2,15 м, арматуру змішувача для душу - на висоті 1,2 м від підлоги.


З'єднання водопровідних труб.
Для монтажу водопроводу і в приватних будинках, і в квартирах звичайно використовують труби діаметром 1/2" і 3/4" (значок " - означає дюйм, 1 дюйм = 25,4 мм. Водопровідні труби малих діаметрів традиційно вимірюються в дюймах). Труби водопроводу з'єднуються між собою за допомогою нарізаних на їх кінцях резьб. Різьблення для з'єднання труб використовуються не звичні - метричні, а теж дюймові, спеціальні. Позначаються різьблення відповідно діаметру труби, на якій вони нарізаются, тобто різьблення, нарізане на трубі з діаметром 3/4" позначається так - різьблення 3/4". З'єднуються дві труби за допомогою муфти або за допомогою муфти і контргайки, накручених на різьблення, нарізані на кінцях труб.

Опишемо цей процес докладніше. На кінці однієї з труб за допомогою спеціального ріжучого інструменту - плашки, вставленої в плашкотримач з двома ручками, нарізаєтся різьба в кількості 7 витків. Щоб труба при нарізуванні різьби не оберталася, її затискають в лещата, а ще краще в спеціальний притиск, який при нарізуванні різьб використовують сантехніки.

Далі можливі два варіанти.

Варіант перший. Друга труба, що сполучається, достатньо коротка або не має ніяких кутів, які б перешкодили її обертанню при з'єднанні з першою трубою. Тоді для з'єднання обох труб досить однієї муфти. Муфта - це деталь, використовувана для з'єднання труб. Вона є порожнистим циліндром, виготовленим із сталі або чавуну, усередині якого нарізане різьблення. При з'єднанні труб з різьбленням 3/4" різьблення на муфті повинне бути таким же - 3/4".
Перш ніж накрутити муфту на один з кінців труби, що сполучаються, з різьбою, на нього намотують, заздалегідь розпрямивши пасма, шматок прядива. При намотуванні робиться 5-6 обертів, прядиво повинне лягає на різьбу рівним шаром. Напрям намотування - за годинниковою стрілкою, якщо дивитися з торця труби, на якій намотується шар прядива. Кінець труби з намотаним прядивом опускають в банку з масляною фарбою так, щоб у фарбу занурилося вся різьба, виймають трубу і накручують на кінець труби з прядивом сполучну муфту. Накручування здійснюється за допомогою трубного ключа, так званого ключа «боко», теж за годинниковою стрілкою. Заганяти муфту, обертаючи, на кінець труби потрібно до тих пір, поки для її подальшого обертання не потрібно досить великого зусилля. Тоді обертання муфти потрібно припинити, інакше вона може лопнути, не дивлячись на те, що вона сталева. Оскільки між різьбою на трубі і муфті є деякий зазор, підмотувана на різьбу пакля і фарба, якою вона просочується, виконують роль ущільнювача, що не дає згодом воді проникнути через зазори в різьбових з'єднаннях назовні.

Можна кінець труби з різьбленням і намотаним на ній прядивом не занурювати у фарбу, а нанести шар фарби на прядиво пензлем, ефект буде майже той же. Закручена остаточно муфта повинна знайти на трубу на половину своєї довжини з тим, щоб до другої половини муфти увійшло різьблення, нарізане на другій трубі. Довжина різьби, нарізаної на кінці другої труби, повинна бути така ж, як і на першій - 7 витків (так зване коротка різьба). Після нарізання різьби з другою трубою проробляють ті ж процедури, що і з першою, - намотування прядива, опускання у фарбу, після чого труба укручується в муфту з другого боку до упору і наші водопровідні труби виявляються сполученими. Але цей варіант найпростіший зі всіх можливих.


Другий варіант. Різьблення на першій трубі нарізане, підмотка з прядива і опускання у фарбу виконані, але друга приєднана труба такої конфігурації, що обертати її, щоб загнати в муфту, немає ніякої можливості. Тоді на другій трубі нарізаєтся так зване довге різьблення, щоб на неї можна було накрутити контргайку і муфту так, щоб вони зайшли на трубу повністю і ще залишилося 2-3 мм вільними. Контргайка - це циліндр на зразок муфти з нарізаною зсередини різьбою, тільки по висоті дуже маленький - 5-6 мм. Власне, це і є гайка, тільки спеціальна, для труб. Зверніть увагу на порядок накручування на довге різьблення - спочатку контргайка, потім - муфта. Перед з'єднанням другу трубу встановлюють на місце, сполучають торці з різьбленням першої і другої труб і скручують на першу трубу, вже з підмотаним прядивом і фарбою, спочатку муфту, як і належить, до упору, а потім і контргайку. Перш ніж почнемо зганяти контргайку на те місце, де вона повинна врешті-решт виявитися, підмотуємо прядиво і наносимо на неї пензлем шар фарби, після чого закручуємо контргайку до тих пір, поки вона не встановиться впритул з муфтою. Вірніше, не зовсім впритул, оскільки між муфтою і контргайкою залишиться тонкий шар спресованого прядива, перешкоджаючий підтіканню води на цьому стику. Особливо старатися при закручуванні контргайки не варто, оскільки при додатку дуже великого зусилля вона лопне, причому набагато швидше, ніж муфта.

Після затягування контргайки труби сполучені. Якщо в місці стику муфти і контргайки все ж таки капатиме вода, контргайку потрібно затягнути посильніше. При необхідності з'єднати в одному місці 3 труби користуються фасонною деталлю, званою трійником. Технологія з'єднання труб за допомогою трійника аналогічна технології з'єднання труб по першому описаному нами варіанту. Бувають трійники, що дозволяють з'єднати три труби однакових діаметрів, є і такі, в різних кінцях яких нарізане різне різьблення, завдяки чому з їх допомогою можна з'єднати труби з різними діаметрами. Для з'єднання в одному місці 4 труб використовуються так звані хрестовини - фасонні литі вироби з 4 різьбовими отворами. Бувають хрестовини, призначені для з'єднання 4 труб одного і того ж діаметру, бувають такі, за допомогою яких можна з'єднати труби різних діаметрів.
Для з'єднання труб, відповідних одна до іншої під прямим кутом, застосовуються кутники або, як їх ще називають, косинці. Вони теж випускаються для з'єднання труб як одного діаметру, так і різних. При необхідності на невеликій довжині з'єднати 2 горизонтальні труби різних діаметрів між собою застосовуються перехідники або, як їх називають сантехніки, футорки. Вони теж випускаються для з'єднання між собою труб самих різних діаметрів. Ось ми і розповіли коротко про всі фасонні вироби, що використовуються для з'єднання водопровідних труб.

Тепер декілька слів про самі труби. Ми вже говорили, що для монтажу внутрішньої водопровідної мережі - в будинках і в квартирах - вживаються сталеві труби з цинковим покриттям. Зараз одержують застосування труби пластмасові - з полівінілхлориду. Їх довжина коливається від 4 до 6м. Знаходить також застосування ще один вид пластмасових труб - труби з поліетилену діаметром від 15 до 50 мм. Принцип з'єднання між собою пластмасових труб точно такій же, як і сталевих. Останнім часом набули поширення гнучкі шланги з пластмас в металевій опльотці самої різної довжини, які використовуються для підведення як холодної, так і гарячої води. Шланги ці на кінцях забезпечені накидними гайками, з'єднуються один з одним за допомогою перехідників - циліндрів, на яких з двох сторін нарізане різьблення. При з'єднанні або під'єднуванні цих шлангів ніякого прядива і фарби не потрібно, оскільки для виключення можливості підтікання накидні гайки на кінцях шлангів обладнані гумовими прокладками. При під'єднуванні таких шлангів накидні гайки сильно закручувати не можна, інакше гумові прокладки мнуть і, змінивши свою форму починають пропускати воду.
Крім всього перерахованого у водопровідній системі використовуються наступні деталі: вентилі, крани, змішувачі, душ, фільтри для очищення води. Всі ці деталі, на жаль, не вічні, як і все під сонцем, і мають властивість ламатися. Ось ми і поговоримо тепер про можливі несправності водопровідного устаткування і способи їх усунення.